Сухой подвал своими руками качественно

Бетонный сухой подвал своими руками

 

Изготовить сухой погреб своими руками – мечта многих дачников. Хороший подвал может использоваться не только для хранения продуктов, но и для проведения досуга. Есть ряд элементов, которые нужно, когда создается погреб своими руками, но все они легко вписываются в общую концепцию работы.

Варианты выполнения гидроизоляции подвала.

Подготовительный процесс

Инструменты

1. Экскаватор.
2. Лопаты.
3. Тачка для грунта.
4. Рулетка.

На данном этапе работы нужно лишь правильно подготовить место для подвала.

В самом начале выбирается место. Есть один очень важный критерий при выборе площадки для работы – отсутствие подшкурных вод, ибо от них дренажная система и портландцемент хоть и спасут, но на весьма ограниченное время. Обычно такое время примерно 30-40 лет, но потом ремонтировать можно даже не пытаться.

Схема гидроизоляции подвала.

Размеры погребка могут быть принципиально любыми, но если подвал своими руками делается для сохранения продуктов, то лучше сделать узкий и длинный. Оптимальная полезная ширина 1,8 м, а длина не ограничена. Чтобы добиться необходимой полезной ширины, нужно выкопать траншею 2,5 м фактической ширины. Подвал имеет высоту обычно 2,2 м, а толщина грунта над ним минимум 1 м. Именно из таких параметров следует исходить при копке.

Заранее нужно обеспечить определиться, какой вход будет использоваться – вертикальная шахта с приставной лестницей либо обыкновенные ступени. Если используется обыкновенная вырезанная в грунте лестница, то процесс работы будет на порядок проще, т.к. не потребуется постоянно использовать импровизированные подъемники, а вполне можно сразу вырезать подъем.

Все стены выравниваются до идеального состояния, чтобы дальнейшей работе ничто не мешало.

Нужно ли сразу делать приямок?

Материалы и инструменты:

1. Лопата штыковая.
2. Рулетка.
3. Кирпич красный.
4. Ведро оцинкованное.
5. Раствор цемента м100.
6. Прут армирующий 15 мм.
7. Болгарка.
8. Сварочный аппарат.
9. Сталь листовая.

Вентиляция подвала.

Приямок делается в самом начале, чтобы потом не ломать пол. Обычно располагается он ровно посередине помещения, чтобы сбор воды был максимально оперативным, но если подвал будет сильно длинным, то можно его сместить немного к выходу, но не более чем на 2/3.

Физические параметры приямка равны 1 м³, а после того, как стены выровнены, в полу делается небольшая ямка под размер нержавеющего ведра, куда это оно и погружается. После этого бока большого приямка выкладываются красным кирпичом в половину кирпича и замазываются раствором цемента. Дно тоже замазывается цементным раствором вплоть до ведра, переход от цемента к металлу должен быть оформлен максимально качественно, чтобы между ними не прошла и капля влаги. Толщина цементного слоя не должна быть меньше 2 см. Стоит учесть, что приямок должен возвышаться над уровнем грунта на 15 см.

Пока раствор сохнет, на приямок сверху укладывается армирующая решетка из максимально толстого прута. Размер ячейки должен быть 30*30 см, чтобы обеспечить возможность простой установки погружного насоса. После чего обрешетка будет накрываться перфорированным листом стали 3-5 мм, чтобы по уровню совпасть с полом. При таком подходе металл играть не должен, а если и будет, то практически неощутимо.

К погружному насосу есть свои определенные требования, которые необходимо соблюсти: наличие измельчителя, размер твердых элементов до 35 мм, мощность от 3 кВт, возможность пропускания воды от 100 л/мин.

Когда приямок закончен, можно приступать непосредственно к изготовлению самой продуктовой ямы.

Работы с полом

Материалы и инструменты:

Схема дренажа подвала.

1. Песок.
2. Вода.
3. Рулетка.
4. Битый кирпич.
5. Прут армирующий 8-10 мм.
6. Болгарка.
7. Аппарат сварочный.
8. Раствор бетона М200.

На дно получившейся ямы засыпается песок толщиной 4-5 см. Если нет механического трамбовщика, то придется полить водой и оставить так на 3 дня, чтобы песок уселся и можно было продолжать работу.

Теперь нужно изготовить армирующую решетку. Шаг между прутьями будет 0,25 м. Соединяются они посредством сварочного аппарата, но никак не при помощи вязки. Чтобы арматура не соприкасалась с песком, на него выборочно выстилается битый кирпич под стыки пересекающихся прутьев.

Если стены будут бетонными, то углы прутьев нужно в обязательном порядке загнуть в самом конце и вывести на 30-35 см вверх. Это позволит состыковать арматуру стены и пола, сделав одну монолитную конструкцию.

Раствор бетона заливается не более чем за 1 день, чтобы обеспечить высокое качество засыхающего бетона. Обычно раствор засыхает за 2-2,5 недели, а за это время можно подготовить все оставшиеся материалы.

При заливке бетона сразу же нужно сделать определенные углубления в виде канавок в 3-5 мм, которые позволят направлять ненужную влагу в приямок. Углубления можно делать при помощи труб или армирующего прута. Главное при этом – выполнить работу таким образом, чтобы потом не спотыкаться при ходьбе.

Работы со стенами

Материалы и инструменты:

Устройство пристенного погреба.

1. Доска обрезная.
2. Ножовка по дереву.
3. Молоток с гвоздями.
4. Прут армирующий.
5. Болгарка.
6. Сварочный аппарат.
7. Раствор бетона м200.
8. Лопата штыковая.
9. Битум.

Для того чтобы сделать стены, нужно запастись хорошим запасом терпения. Это самый долгий элемент, но не из-за рабочего процесса, а из-за высыхания бетона.

Первым делом тут нужно соорудить щиты из дерева, которые станут опалубкой для стен. Для щитов удобно использовать обрезную доску, а для соединения используются гвозди. В случае с подвалом характерным нюансом является то, что опалубка для каждой стены делается в виде всего 1 щита, а не привычных 2-х. После того как щит готов, следует его серьезно укрепить на предназначенном месте, т.к. боковое давление будет весьма существенным.

Армирующая решетка делается с аналогичным с полом образом, после чего можно спокойно соединять пол и стены. Из стен в бока выводятся прутья, а в потолок только при условии создания бетонного. В противном случае в потолок не будет никаких отводов. Толщина стен составляет не менее 30 и не более 35 см. При меньших показателях стены будут слишком хрупкие, а большие обеспечат банальный перерасход.

http://youtu.be/6mInDEJmkrs

После того как первые 2 стены застынут (даже не обязательно полное затвердевание), нужно при помощи штыковой лопаты выкопать сбоку их углубления в грунте (8-10 см), которые будут служить замками. Такой замок не пропустит влагу и ближайшие 100 лет спокойно выдержит любой физическое воздействие вплоть до среднего землетрясения.

После проведения подготовительных работ можно начинать армирование и заслон из щитов для новых стен. После этого производится заливка. Пока делается вторая пара стен, с первых ни в коем случае не снимается опалубка, т.к. стены не имеют никаких дополнительных точек опоры, кроме той, на которой стоят. Т.е. при малейшем воздействии могут упасть. Опалубка снимается со всех 4-х стен одновременно, т.к. тогда уже нет никакой вероятности в нарушении равновесия.

Стыки хоть и идеальные, но, если есть сомнения, можно их промазать битумом, который уже с вероятностью 100% загерметизирует помещение снизу и с боков.

Изготовление потолка и вывод вентиляции

Материалы и инструменты:

То же, что и на стены.

1. Доска дуба.
2. Нож и пакля.
3. Труба металлическая.
4. Трубогиб.
5. Конус.

http://youtu.be/McX37pHdQkg

Перед тем как начать работы с потолком, следует сделать систему проветривания помещения. Для этого потребуется 2 металлические трубы, которые будут располагаться с противоположных концов помещения.

Первая труба будет опускаться практически до самого пола (высота 20-50 см), а над землей она будет располагаться около 1 м, чтобы зимой осадками ее не закрывало. Эта труба будет служить для подачи свежего воздуха в подвал. При выводе на улицу она загибается (трубогибом) таким образом, чтобы конец ее слегка смотрел вниз (это нужно, чтобы осадки не попадали). На конец приваривается мелкая решетка, чтобы грызуны, ужи и насекомые не залезли в подвал.

Вторая труба начинается под потолком и выходит на свежий воздух. Она позволит избавлять подвал от теплого воздуха и углекислого газа. Желательно поднять эту трубу хотя бы на 2-2,5 м над уровнем земли и просто закрыть конусом от попадания осадков.

Есть 2 варианта исполнения потолка подвала.

Современный вариант. Бетонный потолок изготавливается ровно так же, как и стены. Даже толщина в 35 см вполне достаточна, чтобы удержать то, что будет сверху. Если есть сомнения, можно добавить еще 1 слой арматуры и 15 см бетона.

Такой потолок достаточно тяжелый, но обеспечит достаточно простую возможность проведения света в любых мыслимых вариациях.

http://youtu.be/aYO1XLg-ois

Проверенный временем вариант. На стены укладываются дубовые доски встык. Между досками забивается пакля, чтобы избежать излишних потерь температуры и попадания влаги в помещение.

Дубовые доски продержатся 100 лет, но проводить под ними серьезную электропроводку не стоит и пытаться. Такой подвал создается для надежности и сохранности продуктов питания.

Организация выхода и завершающие штрихи

Какие бы входные механизмы ни использовались, их нужно в обязательной мере теплоизолировать. Для теплоизоляции в данный момент лучше использовать пенополистирол, т.к. он способен выдерживать любые перепады температур и климатических условий, при этом не теряя свои первоначальные свойства.

Там, где двери (люк) соприкасаются со стенами, нужно обязательно проложить резиновый уплотнитель, который окончательно позволит создать полностью изолированную атмосферу в продуктовой яме. 2 трубы вентиляции в худшую сторону совершенно никак не сыграют.

http://youtu.be/9iXytjYUOAA

В самом конце работы погреб своими руками засыпается грунтом, который можно даже не утрамбовывать. На таком подвале можно построить любое сооружение, вплоть до 2-х этажного дома. Но лучше – более легкие постройки, как поленница, чтобы быть уверенным, что не всплывут случайно сделанные ошибки через 50 лет.

Таким образом, погреб своими руками построить не так сложно, как кажется сначала.